藏在深闺的涞滩----重庆涞滩古镇游记

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藏在深闺的涞滩----重庆涞滩古镇游记 ( 2008-3-26 10:3 )

藏在深闺的涞滩----重庆涞滩古镇游记

鹫峰云深、佛岩仙迹、龙洞清泉、修筑戏石、双塔迎舟、独树东门、经盘霁日、画梁搓波。涞滩八景这32个令人心动的字，使我的心动变成了行动，走出高楼林立、车如过江之鲫的上海，来到了重庆市合川县涞滩镇——这个仅0.6平方公里的古镇。
　　涞滩古镇坐落在重庆市合川县东北面45公里的涞滩乡。濒临渠江，与风景秀丽的双龙湖相邻，为巴渝小十景之一，涞滩摩崖石刻更为全国罕见的佛教禅宗造像点，以其精湛的雕刻艺术，早在1955年6月就成为第一批四川省级重点文物保护单位。
坐在车上我翻开随身携带的地图，却怎么也找不到涞滩这个地方，心中暗想，也许正因为地图上找不到它，涞滩才能有幸保留它那古朴的风貌吧！汽车带着一路的风尘来到了涞滩。

从车上走下来，只见厚厚的城墙肃然立于眼前，门洞不大，汽车是开不到镇内去的，我想正因为如此，小镇内的人们才得以享受那份宁静吧。它是古镇的西门。

门楼上方写着“众志成城”四个遒劲的大字。透过灰色斑驳的城墙，仿佛看到古镇当年的辉煌，古镇确切的说应该叫做古城，一个依山而建，面积仅0.6平方公里袖珍的古城。它的四座城门相互对称，城墙全部用半米多长的条石砌成，十分坚固。可惜许多地方已经残缺不全。

走进西门，便进入一个半圆型的古瓮城，它是古城保存最完好的部分，也是目前川东地区唯一一处保存完好的古瓮城。它镶嵌在古城之外，和古城连成一体，这种城外城的设计真是巧夺天工，在古代的防御工事中可算是杰出之作。看着瓮城上的射箭口，和瓮城中的藏兵洞，你才能真正体会到瓮中捉鳖的真正含义。
　　穿过古瓮城，脚下的青石板路引领我走向古城中心。道路两旁不多的几家店铺挂着大城市里见不到的幌子，店堂里还挂着毛主席相片。有的地方拿毛笔随便找张纸写点什么往墙上一贴，就算是广告了。有的干脆把商品拿绳子一系，挂在门口，虽说有点乱，但感觉蛮亲切的。
　　城北有一家家庭旅馆，也是城内唯一的一家旅店，旅店的老板是一位四十多岁的中年汉子，操一口纯正的四川话，谈吐风趣，就是说话有些口吃，不知怎地，听他讲完第一句话，我一下就想起了电影《抓壮丁》那个结结巴巴的王保长。他告诉我们在不远处还有一家饭馆也是他经营的，希望我们晚上能在他那里用餐。我们卸下沉重的行李，换上衣服，订好晚饭，刚要出门，老板又叫住我们：“到时间一定回家吃饭，别晚喽！”我们点点头，不知怎地心里竟有一种回家的感觉。
　　漫步城中，几只鸡、鸭在脚下寻觅着什么，仿佛忽视了我们的存在。挑着担子的货郎不时从身边走过，而老人们则坐在门口，用慈祥的目光望着你，连路边趴着的小狗好像也在享受这份宁静。我注意到道路两旁随意散落着许多石刻制品有：带搓板的洗衣盆、柱础、石槽、石碾等等，给我印象最深的，是路边几个由整块石头凿成，储满清水的水池，池子侧面刻着：“太平池同治元年”，你可别小看这几个一米见方，不到两米长的水池，它们可是当年城中必备的消防设备之一。简朴的外貌虽然比不上北京皇宫中金光闪闪的大铜缸，但我觉得一旦遇到火灾它们更方便、实用。小城中的一位居民告诉我，这几个水池至今仍在履行它们的使命。
　　一路走来更让我叫绝的是城中的排水系统，刚刚下过雨的城中没有一点泥泞，原来在厚厚的青石板路下有一条纵横交错、四通八达的排水沟，它们晴天排污、雨天排水，为城中的净化起了很大作用，我真为古人周到的设计所折服。沿着起伏的石板路一直向前走去，走到眼前才发现南门的存在，您猜猜为什么？原来南门地势险要，城门依山势建在山坡上，一条石阶路穿过山门直通山下，门楼顶部和地面持平，如果不是亲眼所见真不敢想象，城门会是在自己脚下。
拐过几个弯，不觉来到了古镇里的文昌宫，里面有个古老的戏院，两层的戏楼座南朝北。

院北也是一座大大的房子，叫大成殿。大成殿正面没有门窗，只有两根大柱子支撑着房屋前面的结构，在大屋子的紧北头还有一个很小的戏台，宽宽敞敞的，可能是为了方便大家下雨的时候也能坐在屋里看戏吧！两层的木建戏楼保存的比较完整，戏楼的二层的墙上还保留着十几年甚至更早时候的演出节目预告。在一层和二层之间的隔层是一组长8米、高约30公分的精美高浮木雕，其内容无外乎是一些帝王将相、才子佳人的故事。刀法细腻有致，人物造型栩栩如生，但许多人物的头部已被毁坏掉了，让人看了不免心生惋惜。
　　踏着石板路往回走着，家家户户都敞着门。看！一位大娘坐在自家门口的小竹椅上，正端着饭碗吃饭，不时从碗里夹着什么喂着趴在身边的小黄狗，大娘看着我们走来，善意的冲我们微笑着；一个学龄前的儿童也端着饭碗坐在门槛上，呆呆的望着我胸前的相机，竟忘了吃饭，一只淘气的公鸡乘机啄着他碗里的米粒；隔壁家大哥正闭着眼睛拉着自制的二胡津津有味的唱着川剧，那个忘情劲儿谁看了谁羡慕。

　　转眼间来到了小饭店，老板早已把热腾腾的豆瓣鱼、叫花鸡、豆花、炸河虾端上了八仙桌，这些地道的小吃都是老板和老板娘自己烹制的，坐在大条椅上，望着这些美味佳肴，真有些酒不酣畅不须归的意境。
　　中午小镇家家户户的房顶冒出了缕缕炊烟，小镇的老房错落有致，一直延伸到小镇的尽头。小镇的宁静而祥和，徜徉在涞滩古镇干净的青色条石上，呼吸着潮湿、清新的空气。看着两旁古老的房屋，让人感觉仿佛时光在倒流，自己正置身那古老的岁月里，心中不觉有种穿长袍梳大辫的冲动。此时，惟恐从哪里突然冒出马达的轰鸣声，搅乱了一天的好兴致。
　　今天要去的第二个地方是小镇内的二佛寺，四川乐山大佛早就如雷贯耳了，如今又听说有个“弟弟”二佛。强烈的好奇心让我们早早的来到寺里。二佛寺原名鹫峰禅寺，为什么要改成二佛寺呢？看了寺内《重建鹫峰禅寺记》的碑文，才有了初步了解：“全蜀大佛有三，而宕梁涞滩镇曰鹫峰，盖其二佛也。。。”因此，清代中叶人们就以寺内的二佛称该寺为二佛寺了。至今“鹫峰禅寺”的匾额还挂在下殿的山门内。

二佛寺分上下殿两部分，上殿位于鹫峰山的顶部，占地面积五千多平方米，建筑群在中轴线上依次为山门、天王殿、玉皇殿、大雄宝殿、观音殿。东西两廊是禅房等建筑，庭院布局协调，环境紧凑。站在山门外你就可以看到上殿当年的气势，高约七米的山门完全由石头建成，像个石制的大牌坊，在九条镂空石雕盘龙的中间刻着“二佛寺”下面是“水月交辉”四个大字。

在整个山门上共雕刻了一百多个栩栩如生的动物和人物造型，使整个石雕山门精美绝伦，让人叹为观止！山门两边是大红的院墙。
大雄宝殿正中原来供奉着三尊高约五米的泥塑金佛，佛身金光闪烁，面部栩栩如生。两侧的十八罗汉神态各异，姿态活灵活现，让看了人肃然起敬。可惜，文革时期各殿内的文物没有逃过劫难，如今大雄宝殿已经经过维修，还从缅甸请进几尊玉佛，恢复其昔日风貌。想着祖先留下来的珍贵遗产毁在我们这代人手里，再不远万里请些异族的东西回来，心里竟有一种对不起老祖宗的感觉。
　　二佛寺下部建筑只有二佛殿，大殿依山势建于鹫峰山崖壁间，占地1800余平方米，系木结构重檐歇山式建筑。走进大殿，仿佛走进了一个佛学的殿堂，近1700尊石刻造像分上、中、下三层紧凑排列，分布在山北、南、西面的岩壁上。

整个摩崖石刻表现的是当年众菩萨、比丘、罗汉等在灵山聆听佛祖释迦牟尼讲经说法的场面。

佛像最大的是主佛释迦牟尼，高12.5米；最小的仅有10厘米高，所刻人物姿态或立、或卧、或坐、或行。表情或喜、或怒、或哀、或乐，真是千姿百态惟妙惟肖。主佛释迦牟尼（俗称二佛）面南背北，善跏趺坐于正中。身材匀称，慈眉善目，左手抚膝，右手施说法印，衣褶飘逸流畅，让人看了真如亲临灵山圣境之感。

二佛有三个观赏点：站在大殿顶层顶俯视，佛像显得庄严肃穆；站在二层平观，大佛则感慈祥可亲；站在底层仰视，更觉高大宏伟，顶天立地。从各个不同角度去品味二佛的形象，给人一种超凡脱俗的感受。
　　在二佛像下刻有3.8米高的释迦牟尼两大弟子：迦叶、阿难。相传当年佛祖释迦牟尼在灵山讲经时，曾拈花示众，听法者都未领悟出其中的奥秘，只有迦叶尊者心领神会，朝佛祖微微一笑。佛祖知道他已领悟禅意，于是传法给迦叶，自此便有了以心传心的佛法正脉——禅宗。这里的迦叶尊者双手合十，面露笑容，生动的表现了迦叶尊者在灵山领悟禅意，破颜微笑的那一微妙瞬间……。
　　二佛上边两侧刻有善财、龙女二像，高约2米。龙女头梳发髻，面带微笑，周身彩带飘拂。

善财头顶前端留有短发一撮，双手合十，呈参佛状。

“善财”、“龙女”不仅形象雕刻精美，工匠们还以高超的技艺、力求静中有动。看他俩整个身躯沉浸在祥云之间，身后彩帛飘逸，仿佛从不同的天外飞来，聆听佛法，使得形象具有强烈的动感。而二佛端坐稳如泰山，这种动静结合的手法既活跃了场内气氛，又不失典雅，实为难得的艺术珍品。在释迦牟尼头像和颈后的崖壁上，分十八层依山势排列共近千尊高约25公分的小佛像，整齐的跏趺于莲台之上。与二佛形成大小对比，既突出了佛祖的地位，又给人以佛法无边的感觉。

我看到殿内许多佛像的头部不见了，听正在附近焚香拜祭的镇里人讲，文革时期，国家号召破四旧，公社以砸掉每个佛头三角钱的价格给社员记工分，这样石刻中的上百个佛头落地。唉！回想起那个不堪回首的岁月真让人痛心不已！不过大部分佛像还是逃过了劫难。
　　看！这边是水月观音；那边是泗洲大圣；上边是禅宗六祖；中间是目莲尊者；下边是十六罗汉；门外是送子观音；门内是怄佛三尊。。。提起怄佛，以前从未听说过，更别提见过了。这次目睹真是让人眼界大开！在二佛对面，鹫峰山的南岩上，刻有三尊高约三米的佛像，乃怄佛。居中者乃一清瘦老僧，怀揽竹杖，面向佛祖双手合十，表情沮丧，心中似有无数苦衷，此乃须菩提；左边为菩提达摩，头戴帔风身穿袈裟，近观目光向下，双脚赤足，满脸一副无可奈何的样子。居右者圆头胖面，乃弥勒大士，以往弥勒菩萨像，造型都是坐姿、赤足，开怀大笑。但这里的弥勒造像和以往风格迥然不同，弥勒肩搭布袋，双手叉腰，脚穿一双草鞋，站在那里，面部表情似有余恨未消之感。

涞滩摩崖石刻中特别是善财、龙女外，还有两幅飞天浮雕，在全国各地是极为少见的。而且这两个飞天浮雕摆脱了以往印度风格的影响，加入了许多民俗的成份，更容易让人接受。难怪涞滩的这些景观得到了国内外专家学者的高度评价，把涞滩石刻称之为我国石刻艺术的瑰宝。

步出大殿，来到小镇的东门，古城东门的城墙已经不复存在，在尚存的圆拱门洞之上光秃秃的立着一棵老黄桷树，这就是涞滩八景之一的“独树东门”。

由于早年被雷电击毁，老树仅剩下半截树干，面对着山脚下滔滔流过的渠江，仿佛在象人们诉说着古镇当年的辉煌。

东门北面不远处有两座清代高僧的舍利塔，紧邻渠江，这也是涞滩八景之一“双塔迎舟”双塔一大一小，为七层六面玲珑宝塔，用涞滩产的青石累砌而成，其上雕刻铭文和精美的图案。可惜塔下墓穴已被盗掘一空，只剩长满杂草的墓室，成为涞滩的又一处遗憾！
　　现代的文明无情的冲击着涞滩古镇，镇上的年轻人大多出外务工、求学。只有年老的人们还守在这里，他们的神情虽然安详和宁静，但是饱经风霜的脸上印证着岁月的天荒地老。就像小镇凹凸不平的青石板一样承载着岁月的沧桑。而涞滩也打出“重庆的丽江”的口号对外招商引资。我担心假如真的有那么一天，小镇内宾馆林立，游人如织。小镇的人们不再恪守那份古朴的民风。家家是商店，处处是饭馆，小镇像变成一个旅游小商品批发市场那样，可能人们确实是富裕了，但他们以后将为眼前的利益失去的太多太多。
　　两天的经历不算很长，要去、要看、要了解的东西还有很多。背起行囊，走在街上，想到马上就要离开这里，心里竟像失去了什么似的，路边的人们和路上的行人和我已经像熟人般的相互打招呼了，因为我们也许刚才或昨天见过面了，望着一张张熟悉而又陌生的面孔，心里升起一种企愿：愿小镇依旧保持这种古老的风貌，愿小镇上的人们永远保持这种古朴的民风民俗。
　　离开涞滩古镇已是夜幕低垂了，袅袅的炊烟在古镇上空弥漫开来，犹如起了一层薄薄透明的纱帐，把小镇轻轻笼罩起来。远近一家家的灯火逐一亮了起来，与天上的星星相连，犹如大海里盏盏的渔灯，把涞滩妆就如一幅浓淡相宜的水墨画，在茫茫的暮色中显出一种别样的情趣。朋友，假如有一天你厌烦了城市里的灯红酒绿，不妨来小镇坐一坐，在这里你会领略到一种你不曾有过的心情。也许你还会碰到一位身穿旗袍，手撑油布伞匆匆走过雨巷，结着丁香般愁怨的姑娘。